昭和ジュエリーとは？レトロ&バブリーな宝飾品の特徴と人気再燃の訳

日本の宝飾品業界は欧米と比べて歴史が浅い史実があります。それでも昭和期にはオリジナリティの高い、職人技がキラリと光るMade In Japanの宝飾品が多く制作されました。

タンスの中にそっと眠る、母、祖母から受け継いだ指輪にネックレス…etc 。今回はそんな昭和期に制作されたジュエリーにスポットライトを当ててみようと思います。

昭和ジュエリーとは？

日本の伝統技やオリジナリティーなど、面白い発見が多々見られるのが昭和初期～中期の宝飾品です。昭和ジュエリーという言葉は、あくまで日本の時代区分に当て嵌めた用語です。

日本においてハイカラな指輪が極々一部の上層階級に愛でられたのが明治時代。（華族や宮家では欧州のジュエリーを身に着ける場合もありました。）同時代に一部の身分を除く刀帯が禁止される廃刀令_（※1）が発布されて以降、刀剣製造に代わりかんざしや帯留めなどを皮切りに、職人たちが宝飾品制作に舵を切っていくのが日本の宝飾品製造の原点です。

（※1）士族の帯刀を禁じた法令。1876年[明治9年]に布告。

昭和ジュエリーの魅力！卓越した職人技と独特の素材

まずはここでは昭和の時代に見られるジュエリーの特徴について解説していきたいと思います。

昭和ジュエリーに見られるモチーフと技法

昭和時代に制作された宝飾品は現代のようなパーフェクトなデザインにしっくりくる石合わせと言うよりも、当時の日本経済を象徴するようなダイナミックさがあるように感じます。ただし単に存在感が強いだけではなく、そこに職人たちの息吹きを感じさせるディテールが見られます。

現在ではCADを使用したデザインと、キャスト製法（ジュエリーの型に金属を流し込んで固める方法）が一般的になっていますが、昭和時代に制作された宝飾品の多くはキャストによらない0から手作りのものです。_（※2）

（※2）日本における鋳造（＝キャスト製法）は昭和30年代に開発されました。

現代の作家はしばし昭和時代の宝飾品を見て、同じ技能で同一のジュエリーは制作できないと言います。その理由が昭和ジュエリーが持つ細部の細かさとデザインです。寸分の狂いもない等間隔、大きさのミルが打ち込まれているリングやブローチも少なくありません。また独特の技法、デザインとして挙げられるのが以下のようなものです。

これらは主に指輪で見られる技法ですが、非常によく見られるモチーフなので質屋などで古い指輪を見つけた際は是非細部まで観察してみるといいでしょう。

合成宝石が大量に使用されている理由

昭和時代のジュエリーには非常に多くの合成石または類似石（または模造石）が使われています。現代の価値観で考えれば合成宝石はカジュアルなジュエリーやアクセサリー向きかもしれませんが、昭和の時代においては「欧米の科学技術を一挙に搭載した石」であり、そこに一定の価値を置いていたのかもしれません。

合成石が多用された背景には、天然宝石の価格高騰や、シンプルかつ大粒なカラット（カボションやマーキスなど）を大胆にセットした指輪が流行していたことが影響していたと考えられます。

上記は昭和ジュエリーの準主役と言ってもいいほど多用されている合成宝石です。内包が一切ないクリアな透明感、パンキッシュカラーの石がセットされていれば合成石と考えていいでしょう。お菓子のようなピンクの合成ルビー、スカイブルーの合成サファイアなどをドンと留めたシンプルな指輪は「キャンディリング」と呼ばれ、昭和ジュエリーのアイコンとして現在も人気です。

またダイヤモンドの類似石として、合成ルチル_（※3）、合成ガーネット_（※4）、チタン酸ストロンチウム_（※5）が多用されており、合成ルチルとチタン酸ストロンチウムは、現代では「希少性の高い合成宝石」として取引されています。

（※3）非常に強い屈折率と分散を持つルチルの合成宝石で、現在は製造されていません。「チタニアダイヤ」と呼ばれたこともありました。
（※4）天然ガーネットと同じ結晶構造を持つ合成宝石。同じ化学組成ではありません。イットリウム・アルミニウム・ガーネット、ガドリウム・ガリウム・ガーネットなど。
（※5）非常に強い分散があり、合成ルチル同様にダイヤモンドに似た類似石として流通しました。

現代では見られない地金

当時の日本では、プラチナやゴールドなどの高価な地金素材に変わる独特な素材が使われることが多くありました。例えばサンプラチナは「プラチナ」と名が付いていますが、実際はニッケルを主体とした白金色合金であり、1930年に開発されました。Sun Platinumという綴りで、しばしSPMと呼ばれ歯科用材料などにも使われました。

またかなり生産が制限されるものの、ホワイトコインと呼ばれるニッケルとクロムによる合金もしばし見かけます。貴金属とは異なる合金ですが、それでもしっかりと蜜なミルが打たれたり、パールや翡翠などがセットされているものも多く、なかなか興味深い組合せのジュエリーが多く存在します。

昭和ジュエリーたちは「今」どうしている？

ここでは数が減りつつある昭和ジュエリーの価値と、現代女性の心を掴む理由について考察していきます。

昭和ジュエリーが残っていない理由

昭和時代に制作されたジュエリーはしばし眼鏡店や質屋、古くからある宝飾店などで見かけることができます。しかしその歴史的背景や興味深さに反比例するかのように、多くの昭和ジュエリーが地金としての価値を見出すために溶かされているのです。

素晴らしい千本透かしを施したジュエリーが単なる地金素材になる理由として、金価格の高騰、一向に良くならない景気、そして終活・断捨離の浸透などが挙げられます。また、悲しきかな昭和のジュエリーの優れた伝統技法に対する知名度が低く、その希少性と魅力が過小評価されている傾向があるのは、やはり事実なのです。

もちろんミキモトやデパートのカタログジュエリーなどは化粧箱と共に残り、ネットオークションなどで高値で取引されることはありますが、あくまで一握りのジュエリーに限定されます。

レトロコーデをカジュアルに楽しむ女性に人気

それでも昭和時代に制作された宝飾品、特に指輪はジワリジワリと現代の女性の心を惹きつけています。実際身に付けて見ると、ファッション性の高いビビットカラーの色石が日々のコーデ―を彩ってくれることが分かります。中でも、大ぶりな合成ルビーや合成サファイアが留められたキャンディリングは、たとえ合成宝石であっても、フォトジェニックな手指のお洒落が美的スパイスにとなります。

実際インスタグラムをはじめとするSNSでは、懐かしのレトロコーデと共に昭和に制作されたリングの写真を掲載している女性が増えているようです。

まとめ

個人的に日本の宝飾史の中でより評価を再考すべきなのが、昭和初期～中期の宝飾品だと思っています。資産性という側面ではなく、忘れ去られた忘却の技法、歴史の1ページを覗かせる当時のモードや価値観に触れることができる、そして令和の現代でも楽しめるジュエリーが多いからです。

この時代の宝飾品はアンティークと言えば新しすぎますし、ヴィンテージと言えば古すぎる、無理やり区分分けをするのならレトロジュエリーと言えるでしょう。好き嫌いがある石使いであったり、モダンさを感じづらいジュエリーも多いですが、それでも石や地金の価値では測ることのできないプライスレスな魅力があります。

母や祖母などその指先、首元にしっぽり昭和の面影が隠れているそんな場面は決して少なくないはず。ぜひ机の中のタイムマシーンを操縦するそんな気分で、日本の宝飾史の断片、当時のモードや職人たちの匠の技を堪能してみてくださいね。

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